おお、目立たなくなって良かったですね。
バンパー割れると高いですからね〜。

あれ、青森県にもスタバ進出したんですか。
ないないと聞いておりましたが。
関東出張でスタバが楽しみとかって青森県人いましたので。

 どうもスタバはマーケティングの結果、集客力が一番ある五所川原ELMを選んだようです。だからスタバのコーヒーを飲みたいと思たら車で40分くらい掛けなければなりません。

バンパーは、目立たなくなったと言うかなるべくそちらの方へ目を巡らせないようにしています。
ヒビが３箇所あります、これ以上広がらないようにと思っていますが。

RED LIONさん、こんばんは。
日常に潜む危険ですね。流れ弾被弾するがごとく、離れた隙にドアパンチされたり・・・。
駐車場のすみっこに置いたのに、わざわざ隣にはりつく車などいたりして。
キズ、目だなくなってひと安心ですね。

 >オイヤスさん

たまりません。
いつも気を配って怪しい場所には停めないようにしたり、なるべく両側に車が停まらないところとか（現実には無理ですが）選んで停めるんですけど。

何があるか本当に分かりません。
傷がなんとなく目立たないようで良かったです。

ぶつけた犯人は、きっと高そうな高級外車にだったから慌てて逃げたんでしょうね。
見た目にはたいしたことなさそうですが、右側のアンダ－カバ－が外れたと云うことは、
バンパ－がかなり歪んだと推測されます。と、すれば、角部などの塗装にヒビが入っても
おかしくないので、良く点検してみてください。放置しておくと蜘蛛の巣状のヒビが入ってしまうので注意が必要ですよ。
予防効果としては、ワックスの塗布が第一段階。樹脂系コ－ティング剤はNGです。樹脂系コ－ト剤は、塗装ヒビの間に入ってしまい、硬化時に傷を広げる危険性があるから。
実際に目視でヒビが確認できるレベルだったら、塗装。タッチペン塗料を薄め液で2倍希釈し、刷毛などで薄く塗布。状況に応じて換装後2度塗り、.3度塗りします。塗料原液はNG。
理由は樹脂系コ－ト剤と同じ。塗膜のヒビを大きくする危険があります。
それでも直らないようだったら、本格塗装。傷部を研磨して、サフェ－サ－を塗り、塗装。換装後研磨ということですね。最後の作業では、乾燥時間を1週間は取りたいところです。
でないと、研磨したときに塗料が削れ過ぎちゃいます（汗）。

知らない間に傷つけられたのって、怒りのやり場が無くて辛いですよね。
やはり、防犯装置付けないと駄目なのかなぁ。。。。
ぶつけておいて黙って逃げるのがなんともひどいですね。。。

 >ma-donさん

いつも詳細なアドバイスありがとうございます。
勉強になります。
仰せに従い注意して行います。

防犯装置も考えましたが、それやっても逃げられたら一緒だなって思ってます。
そこまでシビアになるのも何かネ〜。
謝ってくれたら、許しちゃうかもしれないのにね。

最近、ドライブレコーダーも付けてみました。あくまで事故の際の補助的データとしてです。
そんな世の中で過ごすのは嫌ですね。

 同感です。

少しぐらいの傷で済むなら、目くじらたてて「金よこせ」なんて言いませんよね(笑）。
正直に「ぶつけてしまいました、すみません」と言ってくれたほうがどれだけすっきりするか。

ドライブレコ－ダ－、私も付けています。
いかんせん、証拠になるデ－タをしっかり確保しないと、もしもの時に大変な思いしますから。

マナ－違反の人や、常識の通じない自分勝手な人から自分を守る必要が出てきています。なんだか嫌な気分ですよね。

 >ma-donさん

言いません、言いませんよ。
正直に言ってくれたら、怒りたいのが怒れなくなるものです。
許しちゃう。

5年以上前ですが、箱根芦ノ湖のすぐ側の美術館辺りで、脇道からいきなり飛び出しリアバンパーにぶつけられました。もう少しで助手席のドアに当たるような事故で助手席に乗っていた人に怪我なくて良かったんですが、相手側のオジさんが、謝りもせずに逆に「飛び出して来たからイケナイのだ」と文句を言うのです。
ブツケタのも脇道から突然出て来たのもオジさんが悪いのに「どう言うこっちゃ！」となりました。謝罪すれば許そうと思いましたが、これはこのままでは置けぬと逆に相手の過失を付いてやりました。奥様の方は認めていましたが、オジさんは自分の方は悪くないの１点ばりです。脇道からいきなり本道に飛び出してきたのに、それで警察呼んで検証してもらおうと言った所、承諾はするものの煮え切らない。いろいろ聞くと「自動車保険を使用したくない」との話しです。あっけに取られて二の句が告げませんでしたね。最後には、自分はそんな飛び出した記憶はないが、奥様が「アクセルとブレーキを間違って飛び出した」と認めてくれたました。
オジさんは職業が自動車整備工でした。

素直に謝ればすぐ済んだものなのに２時間くらいグダグダと話ししてましたね。結局、擦られたリアバンパーの塗装代金を後で板金屋さんで見積りし請求する事としました。

はじめから謝罪してくれたらものの30分も掛からなく、気分も悪くなる事もなかったのにね。それまでは本当に気持ちの良いドライブしてたのにガッカリしたことを覚えています。

もっと正直に素直になろうよって思った事故でした。

 HIDライトのちらつきですが、もしかするとア－ス不良かもしれませんね。
ユニットの配線を総点検してみてください。
ア－スはバッテリ－「－」端子へ直結が原則です。ボディ－はNGです。
バッテリ－に直結しているのならば、接続部分を一度外し、研磨してからつけ直してみてください。

キャパシタ－やコンデンサ－の取り付けで、期待外の効果が出ていることからも、電気の流れが変わっているように感じます。後付けの電装品がある場合は、すべて配線チェックしたほうがよいかもしれませんよ。

あと、ア－シングはされていますでしょうか。
製造より１０年以上経ちますと、純正ア－スライン＆ポイント自体が劣化します。
新しくア－シングされると効果あると思います。

以上ご参考まで。

 >ma-donさん

コメントありがとうございます。

現在は、キャパシターとキャンセラーも外してしまい、リレーを再度装着しています。この状態でもキャパシターやキャンセラーを付けた時とほぼ変わらないです。
バッテリー直結している部分は接続部分の確認は何度もしておりました。

ただ、ma-donさんが言われる通り「アーシング」についてはそのとおりかもしれませんね。あらたにアーシングする必要はあるかもしれません。
勉強になりました。

今後ともいろいろ教えて下さい。
宜しくお願い致します。

ア－シングですが、昔は追加多ポイント方式が主流でしたが、現在は純正交換＋１点接続が主流になりつつあります。

多ポイント方式は、純正はそのままに、バッテリ－「－」端子と、
１．バルクヘッド(フロントガラスの下側、エンジンル－ムの一番後ろ側の面）
２．コアサポ－ト（ラジエタ－が固定されている部分、エンジンル－ムの前側の面）
３．オルタネ－タ－（固定ボルトに供締め等ケ－ス外側）
４．エンジンヘッド
可能であれば・・・・・
５．インジェｌクションア－スポイント
６．トランスミッションケ－ス
です。結構大変ですね(笑）

１点接続方式の場合は
純正ア－スライン取り外し（バッテリ－端子から完全に外して絶縁）
バッテリ－「－」端子とエンジンヘッド（あるいはエンジンブロック）間に１本
こちらの方が取り回しが簡単ですね。

どちらの方式が良いかは賛否両論で私も決められません。が、どちらもそれなりの効果があるのは私以外の人の施工経験も含め確認済みです。

ちなみに私の施工方法は上記の中間的な感じです(笑)
果たして良いか悪いかははなはだ疑問ですが、一応理論があり、それなりの効果があるのでよしとしています(笑)。

 詳しい内容、本当に分かり易くありがとうございます。
大変参考なります。

私の施工はこんな感じです。

http://carcle.jp/UserBlogComment.aspx?UserID=634&ArticleNo=644

バッテリ－「－」端子とエンジンヘッド間に同じ長さで同じ太さ、同じ材質の端子＆ケ－ブルで平行して2本。エンジンヘッドとエンジンブロック間に1本。エンジンヘッドへの接続は３ラインとも共通の場所にしてあります。

バッテリ－「－」＝＝＝＝エンジンヘッド－－－－エンジンブロック　と、なっています。
ただ、Ｖ６エンジンにこれでいいのかはちょっと疑問が残っています。それはまたいつか。

 アーシング改を拝見させていただきました。
説明と写真で分かりました。
勉強になります。

以前、406セダン(D8)の時にアーシングを引っ張った経験があります。
4気筒エンジンでしたが、ほとんど効果は見れませんでしたが・・・。

一度ma-donさんのを参考に施工してみます。
十分に改善の可能性があるかと思います。

いろいろお手間を取らせてすみません。
ありがとうございました。