オールドタイマー的カーライフ

皆様お久しぶりです。

あまりの仕事の忙しさに、２月はとうとう一度も記事を投稿出来ませんでした。

この不況下に沢山仕事が有るのは感謝すべきなんでしょうが、忙しい＝儲かるとならない所が困った所ですねぇ。

土日も仕事をしていることが多いのですが、何とか捻出した休日に作業は進めています、そのせいで疲れがたまってヘロヘロですが・・・。

前置きが長くなりましたが本題へ。

この前ベアリングを圧入したトレーリングアームへ、ハブを取り付けます。

ハブのアウター側をベアリングに叩き込み、スプラインの切られたインナーを差し込みナットで締めつけます。

ただ、このナットの締め付けトルクが半端では無く、えー確か300N-ｍだったかと思いますが、ホイールナットのトルクが130N-m程度なので半端ないトルクを掛けないといけません。

当然手で押さえている位では追いつきませんので、ラッシングベルトやレバーブロックを持ち出して作業台にトレーリングアームを括りつけて固定し、ホイール取付ボルトにブレーカーバーを噛まし、更にトルクレンチの柄をパイプで延長して締め付けました。
これでたぶん大丈夫なはずです。


問題のナットはこれです。


昨年末に作成しておいた、センタートンネル内を通るブレーキのパイプも取付ました、写真はフロント側の様子です。ポルシェはボトムがフラットなボディ構成となっていますので、リアへ行くブレーキ配管はこの様にボディ内部を貫通しています。


ボディを突き抜けてリア側、左右へ分岐していく部分です。


トレーリングアームを取付たら、スプリングプレート（黒い板みたいなやつ）と結合し、ト―とキャンバー調整ネジを分解前に付けておいた印に合わせ固定します、但しコレは暫定的位置出しになりますので、組みあがってからアライメント調整をしなければなりません。
サイドブレーキのシュ―や、ショック等を組付ければリアサスが完成です。（ブレーキディスクとキャリパーがまだついていませんが）


37年落ちの大古車が、見違えるように綺麗になりました。

若干取り付けられてない部品も有りますが、車体側の組立はほぼ終わりが見えてきました、あとはエンジンです。


お約束のビフォー画像です。


そろそろドライブにも行きたくなってきましたし、ピッチを上げて組み上げたいですね～。

前回の記事の後編？です。

間を空けずに記事を書こうと思うのですが、あっという間に1週間位経ってしまいますねぇ。

では、前回の続きを・・・。

リアサスのトレーリングアームが年末に清掃して綺麗になっているので、ハブベアリングを圧入して組み立てを進めることにしました、ここの所軽い作業ばかりだったので久しぶりのヘビーな作業です。

前にハブベアリングを抜き取ってから8ヶ月くらいは経ったでしょうか、油圧プレスを引っ張り出すのもそれ以来です。
プレス機を組み立てて作業台に乗せ、ご機嫌を伺いにレバーをキコキコと動かすと・・・あれ？
再度キコキコ・・・？　延々キコキコ・・・？？
ピストンが全く動きません！。

困りましたね～、レバーを動かしてもシリンダーへ油が全然送り込まれていない様です。
また道具の修理から始めるのかと思うと、結構ブルーな気分になりますが、気を取り直して不具合の原因を探しましょうか。


そこいらに油をぶちまけたりしながら、各部の点検等行いましたが外見上は問題ないようですので、次にボンプ部分を分解してみます。
ポンプのOリングやパッキンを疑っていたのですが、調べたところ特に問題ないようですね、ではいったい故障の原因は何なんでしょう。
分解したときに、ポンプ部分に油が来ていないように見えましたので、呼び水代わりにポンプ内へ直接油を注入してみました、レバーを操作するとチョットだけピストンに動きがありましたが、またすぐに動かなくなってしまいました。


もうだめかと諦めかけていたのですが、もしやと思いヒートガンでポンプ部分を加熱してみたところ、なんと正常に動作するようになりました、どうやら気温が低くてポンプ部が冷たくなっていたのが原因だったようです、冷たくなると何で動かないのかは相変わらず不明ですが、対処法は判りました。

しかしこの時点ですっかり日が暮れてしまいました。


辺りは暗くなってしまいましたが、せっかくプレスが動くようになったので、予定道りベアリングの圧入を行います。
新しいベアリングのインナーに力が掛からないように、古いベアリングを介してアウターレースを押していきます、写真は新しいベアリングがすでに所定の位置まで押し込まれた状態です、見えているベアリングはプレス荷重を掛けるための古い物です。


そうそう、プレスに掛ける前に、ハウジング側を加熱して膨張させるのを忘れないようにしましょう、マニュアルでは120℃程度に加熱するように書いてあります。
例によって、写真に見えています卓上焼き鳥器用の電熱ヒーターで加熱しますが、気温が低いのと部品が大きいのとで温度が上がりにくかったので、補助的にガスバーナーで周囲も温めます。
電熱器から外すとすぐに冷めてしまうので、加熱温度はやや高めにしました、夏場などはベアリングを冷蔵庫で冷やしたりするのですが、今は十分冷たいのでそのまま作業しました。


ベアリングの圧入作業自体は、あっという間に完了です、今回はプレスの修理のほうが断然時間を食いました。
トレーリングアームも綺麗になり、左右のハブベアリングも新品になりました。


気休めですが、折角綺麗になったので錆び止めのためウレタンのクリアーを吹き付けておきました。


因みに↓は、車体から取り外した直後の汚い状態です。


部品の掃除や塗装は、面倒で嫌なことが多いのですが、綺麗になった部品を組んで行くのは楽しいです。

以上、年末年始の作業報告でした。

ブログ更新の間が空いてしまいましたが、作業のほうはちまちまと進めています。

年末からの作業内容を、2回に分けて報告しましょう。

まずは、取り外してほったらかしになっていた、オイルタンクの塗装です。

ポルシェはドライサンプといって、クランクケース下部にオイルパンが無くオイルタンクが別途ある方式になっています。
タンクは、右後輪の後ろのフェンダー内に設置されています、タンクにホースが繋がっているのがお分かりでしょうか。


エンジンルーム内にオイルの給油口があります、給油口の隣はオイルエレメントを取り付ける所です。
大きさが判りにくいと思いますが、このタンクにオイルが10L以上入ります、エレメントまで取り替えた場合のオイル交換時の必要量は実に13Lほどにもなります、高いオイルは入れられませんねぇ。


フェンダー内ということもあり、取り外したタンクは泥とオイルで文字通りドロドロ状態です、とりあえず洗浄して（簡単に言ってますが結構大変！）そのまま放置してあったのですが、折角取り外したので塗装することにしました。
まずは塗装が剥げたり錆が出ている所があったりするので、全体をサンダーやスコッチブライトなどで磨きます。


塗料をどうしようかと迷ったのですが、オイルの温度が夏場などでは100℃を超えてきますので、普通の塗料では軟化してすぐに剥がれてしまいそうです。

そのため耐熱塗料で仕上げることにしたのですが、耐熱塗料は一般的に常温乾燥後に熱を加えて（180℃で20分とか）やら無いと塗膜が十分硬化しません、マフラーとかだったら塗った後で走りまわれば自然と硬化するのですが、今回は何らかの方法で熱を入れてやらねばなりません。

そこで思いついたのが、家にあったカーボンヒーターで加熱する方法です。
写真では部屋でやっていますがこれは写真撮影用で、実際は例によって風呂場で行いました。
ヒーターがタンクに接触するくらい接近させると180℃位まで温度が上がります、ただ加熱範囲が小さいので何度も位置をずらしながら、数時間掛けて硬化させました。
塗装面が高温になってくると、塗膜から発煙しだしますがそのまま放置し、煙が出なくなると硬化終了です。

写真を撮っていると、自宅警備隊の猫たちが何事かと集まってきました。


そうそう、加熱処理をするときに、マスキングテープを取らずにやったのですがこれは失敗でした、テープは焼けてボロボロになり、テープの糊はタンクにこびり付いてなかなか取れず、これを剥がして綺麗にするのが結構大変でした。

塗装終了後、ついでにタンクの油量センサーも清掃・点検し新たなパッキンに取り替えました。
センサーはハッキリ言ってただのウキです。


綺麗になったタンクは、置いておくと邪魔なので車に仮止めしておきました。

タンク以外にここ数週間は、エンジンルーム内の配線等もぼちぼち復旧して行ってます。



年末年始の作業状況　その２　へつづく。

ブレーキの配管を、交換の為取り外すという記事を書いたのが8月初旬でしたので、それからすでに４ヶ月もたってしまいました。

作業の方がやっと組み立ての段階へ移行しつつありますので、そろそろ交換用のブレーキ配管を準備することにします。

以前に買ってあったブレーキ配管の自作キットがありますので、それを使用して製作していきます。

製作と言ってもこのキットはパイプを必要な長さに切って、管の端部をフレア加工してありますので、元の配管にあわせて曲げていくだけです。

例によって海外通販で取り寄せた物ですが、海外のパーツショップには色々面白いものが売っていますねぇ。

まずは、センタートンネル内を通る長いパイプに挑戦、コイツは長くて扱いが悪いのですが、曲がっているのが端っこだけですので比較的簡単です。



小さい曲げはパイプベンダーを使い、大きな曲げはベンダー+手曲げで元のパイプの形状に合わせて行きます。

まあ、大体近い形状になっていれば問題ありませんので、細かいことは気にせず曲げていきましょう。


こんな感じでどうでしょうか？　おおむねOKかな？？


続いて、先ほどの長いパイプの先で左右の車輪へ枝分かれするパイプを作っていきます。

やや長いほうが、曲げが立体的で手強そうですねぇ・・・。


悪戦苦闘の末（悪戦苦闘のため途中の写真が有りません）に、何とかそれらしい格好に曲げることが出来ました。


取り付けは車の下へ潜らないといけませんが、このところ寒い日が多くて、冷たいコンクリートの床に寝そべるのかと思うとなかなかやる気も出ないです。

寒い上に相変わらず仕事も忙しいし、コイツの取り付けは年内には無理な気がします。

正月休みが暖かければよいのですが・・・。

記事を書くのも久しぶりです。

何せこのところ仕事が忙しすぎて、家に帰ってもブログを書く気力も残ってないという日々が続いています。

そんな状態なので、休日も持ち帰った仕事をする事が多く、作業もさっぱり捗らない今日この頃なのですが、細々とはやってますのでそのご報告を・・・。


この前メッキ屋さんに依頼していた、パーツの亜鉛メッキが出来上がって引き取ってきました。

電気亜鉛メッキのクロメート処理というヤツです、会社の近所にある地元のメッキ屋さんに依頼しました。

これらの部品は新品が手に入るのですが、何でも交換するより使えるものは修理して再使用するという事に拘りたいと思っています。

金額的にも、下地処理をしてから持込みで依頼したので8千円とチョットでやってもらいました、メッキ代としてはやや高いのか？良く判りませんが、新品に交換するよりかは遥かに安いですねぇ。


ただ下地処理の汚れ落とし、錆び落としは半端無く大変でしたが・・・

パーツの清掃まえの状態は、下の写真のような状態です。


まず分解した部品をパーツ洗浄液に漬け込んでで洗い、こびり付いた油汚れを落とします。

錆びの酷いものは、錆び取り液に漬け込みます、長いときは24時間以上液に漬けたままにします。

丸１日以上錆取り液に漬けると、たいがい酷い錆でもほとんど除去できます。

その後取りきれなかった錆びや、錆取り液による変色などを、サンドブラストにて除去します。

錆びの状態によっては、錆取り液とサンドブラストを繰り返します。

清掃が終わってメッキ屋さんに出す直前の状態が下の写真です。


そうそう、外注加工といえば、フライホイールの研磨も依頼しました。

こちらも自分の会社から比較的近い場所にあり、古くから営業している自動車部品商に持ち込んでやってもらいました。
加工賃は￥4500でした、これは安いですね。

実はこのフライホイールは、以前に某オークションで入手した中古品なのです、今回の作業でエンジンから取り外したフライホイールも研磨が必要な表面状態でしたが、ディスクの厚みを測ると、厚さが使用限界を超えていましたので再使用をあきらめました。

左が加工前、右が研磨後の状態です。




そして小物部品の塗装は自分でこつこつ進めています。

写真は、ウレタンのプラサフを吹いて乾燥させている所ですが、ここ最近は外気温が下がってきて、乾燥に時間が掛かるようになってきましたので、浴室乾燥機を用いて乾燥と硬化を速めます。


寒い時期でもしっかり塗膜が乾燥させられるので、浴室乾燥機は便利です。

あっ、塗装自体は屋外でやっていますので・・・

さすがに風呂場でスプレーガンを振り回すと、只ではすまないでしょうね、家を追い出されるかも知れません・・・・・・

12月も何かと忙しいので、作業は年越しになりそうですね～。